Вегетативный способ размножения хризантем

Основной способ размножения хризантем — вегетативный. Новые растения выращиваются ежегодно вновь из части куста или из укорененных зеленых черенков. Процесс размножения хризантем начинается с отбора и хранения маточников. Для этого осенью отбирают сильные, здоровые кусты. Слабые, больные растения или экземпляры с нетипичными соцветиями необходимо выбраковывать. После окончания цветения маточники можно прикопать в парнике или высадить в ящики, которые оставляют на зиму в сухом прохладном месте, например, на закрытой террасе, в светлом сарае. Хранить маточники хризантем в темных подвалах, как это делают некоторые цветоводы, не рекомендуется. В темном подвале хризантемы начинают отрастать, однако без света сильно вытягиваются, истощаются, подвергаются разным заболеваниям. Кроме того, для хорошего цветения растений необходима так называемая яровизация маточников — содержание их в течение трех — четырех недель при низкой положительной температуре. Без такой яровизации некоторые сорта цвести не будут. Чтобы получить посадочный материал для раннего черенкования, маточники хризантем заносят в теплое помещение с хорошим освещением. Здесь начинает быстро отрастать корневая поросль. Ее срезают на черенки.

Черенкование

Черенковать хризантемы можно не только ранней весной, но и летом, а при необходимости — круглый год. В качестве черенков используют корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки хризантем длиной в 5-7 см высаживают в горшки или ящики с песком, хорошо увлажняют и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым мешочком. Хризантемы — легко укореняющиеся растения. Однако продолжительность и процент укоренения меняются в зависимости от ботанической группы и даже сорта растения.

Укоренение

Мелкоцветковые сорта укореняются быстрее крупноцветковых. Сорта с толстыми, мясистыми побегами укореняются хуже. В зимние месяцы с коротким световым днем укоренение происходит медленнее, чем весной. В марте-апреле время укоренения черенков уменьшается в полтора-два раза. Так, если в январе — феврале укоренение продолжается 25-35 дней (в зависимости от сорта), то в апреле — мае для этого требуется всего 7-15 дней. Посадочный материал, предназначенный для раннего черенкования, лучше укоренять не в песке, а в питательной почве. Сверху почву присыпают песком — слоем в 1,5- 2 см. У черенков обрезают лишние листья, а очень крупные укорачивают. Затенять черенки от яркого света надо только в первые несколько дней, до образования корней. После появления корней молодые растения оставляют на полном свету.

Размножение делением

Делением чаше всего размножают мелкоцветковые сорта хризантем, однако многие цветоводы добиваются хороших результатов, используя этот способ при выращивании крупноцветковых растений. Посадочный материал получают следующим образом. Хорошо отросшую корневую поросль выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги вместе с корнями. Каждая такая делёнка дает начало новому растению.

Укорененные черенки или делёнки высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Хризантемы очень светолюбивые растения и высаживать их надо на самом светлом месте. Расстояние между растениями, т. е. площадь питания, может быть различной, в зависимости от назначения хризантем. Если кусты хризантем служат для украшения участка, то их высаживают посвободнее (например 50х50 см, 50х60 см). Крупноцветковые и мелкоцветковые хризантемы, предназначенные для срезки цветов, надо высаживать плотнее, оставляя площадь питания 30х30 см, 25х25 и даже 15х15 см.

Растения, выращенные как из ранних, так и из поздних черенков, зацветают практически одновременно. Сроки черенкования сильно влияют только на высоту куста хризантем. Из ранних черенков получаются очень высокие растения. Поэтому на садовых участках можно использовать черенки поздних сроков размножения, высаживая их в мае — июне. При достаточном поливе и питании растения достигают нормальной высоты. Мелкоцветковые хризантемы хорошо переносят зимовку в грунте. Однако нельзя допускать, чтобы в месте зимовки хризантем скапливалась влага. Если кусты хризантем расположены на сухом месте, то они никогда не вымерзнут. Вместе с тем у растений, растущих на одном месте в течение нескольких лет, снижается декоративность: измельчаются соцветия, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска. Во избежание этого необходимо через год-два производить деление кустов и рассаживать делёнки (по одной единице) в заранее перекопанную и удобренную почву.

Подкормка и уход

В первые 6-8 недель после посадки для стимулирования вегетативного роста хризантемы следует регулярно подкармливать азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими. Подкормки вносят через каждые 10-14 дней. В стадии бутонизации (август — сентябрь) одновременно с азотными надо применять калийные и фосфорные удобрения, влияющие на яркость окраски соцветий и крепость цветоноса. Удобрения вносят во влажную почву, после дождя или полива. Минеральные удобрения, попадая на листья хризантем, вызывают их сильный ожог. Этого можно избежать, соблюдая определенную осторожность.

Стебли у хризантем хрупкие и легко ломаются. Вот почему все хризантемы высокорослых сортов надо подвязывать к кольям или шпалере. По мере роста растений подвязку повторяют. В качестве подвязочного материала используют толстый шпагат, рогожу или мягкую проволоку.Успех при выращивании хризантем, в особенности крупноцветковых, зависит от правильной формировки куста: своевременной прищипки, регулярного удаления пасынков, выбора бутона.

Прищипка хризантем

Прищипку хризантем, т. е. удаление верхушечной части побега, делают для быстрого отрастания боковых побегов. Прищипку производят один или два раза — в зависимости от сорта и от того, какой бутон оставляют для цветения (первый или второй). Лучшие сроки первой прищипки хризантем для Молдавии — конец мая — начало июня, когда растения достигают 10-20 см. Верхушку стебля удаляют настолько, чтобы снизу осталось 3-5 пар листьев. Боковые побеги в этом случае развиваются равномерно, образуя хорошо сбалансированный куст, стройный и компактный. При поздних сроках черенкования растений и у крупноцветковых хризантем прищипку обычно не делают. Прищипка на какое-то время приостанавливает ростовые процессы, поэтому поздние сроки проведения этой операции отрицательно сказываются на качестве соцветий.Боковые побеги (пасынки) у хризантем появляются из пазухи каждого листа и растут весь вегетационный период. Побеги-пасынки, потребляя питательные вещества, задерживают нормальное развитие главного стебля и бутона. Пасынки удаляют, когда они достигают такого размера, что их можно ухватить пальцами. Эта операция должна проводиться постоянно, до самого цветения. При этом в верхней части основного побега необходимо оставлять в запасе 2-3 пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями или сломан.

На растениях в течение лета последовательно развиваются три цветочных бутона: весенний, или нулевой, первый и второй кроновые. Соцветия, полученные из этих бутонов, сильно разнятся друг от друга. Создается даже впечатление, что они принадлежат разным сортам. Если не сделать прищипку молодых побегов, то на их верхушках разовьются весенние (нулевые) бутоны. Они появляются в начале роста хризантем, как результат воздействия короткого дня в январе и феврале. Эти нулевые бутоны удаляют при прищипке растений. В любом случае они, как правило, засыхают. Но у некоторых сортов хризантем, прежде всего раноцветущих (Газель, Роз Адэр, Медальон), из нулевого бутона можно получить соцветие хорошего качества.

На концах отрастающих боковых побегов последовательно развиваются первый и второй кроновые бутоны. Эти бутоны легко отличить друг от друга. Первые кроновые бутоны окружены ростовыми вегетативными побегами и многие, особенно в условиях Молдавии, засыхают. Но если ростовые побеги вокруг них регулярно удалять, то эти бутоны могут развиваться в крупные, махровые, хотя и не очень ярко окрашенные соцветия (особенно у хризантем раннего и среднего сроков цветения).

После засыхания первых кроновых бутонов или удаления их при вторичной прищипке начинают быстро отрастать боковые вегетативные побеги. На их концах формируются вторые кроновые бутоны, оказывающиеся у большинства хризантем конечными (завершающими). Конечный бутон окружен не ростовыми побегами, а другими бутонами, которые развиваются из всех пазушных почек. Соцветия из вторых бутонов получаются не такие крупные, как из первых, но имеют более яркую окраску.

У большинства раноцветущих сортов хризантем можно оставлять все три возрастных бутона: весенний, первый и второй кроновые. Эти сорта нечувствительны или малочувствительны к длине дня и высоким температурам середины лета. Оставляя у одной части растений на цветение нулевые бутоны, а у другой — первый и вторые кроновые, можно получить цветочный срез на 1,5- 2 месяца раньше обычного и продлить время цветения сорта в два раза. У хризантем поздних сроков цветения соцветие лучшего качества получается, в основном, из вторых кроновых (конечных) бутонов.

Определить, какой из бутонов дает соцветие лучшего качества, можно только экспериментально, причем результаты в разных географических районах бывают разные.

Заморозки

Хризантемы страдают от ранних осенних заморозков. Бывает после одной-двух морозных ночей устанавливается теплая погода. Если на время заморозков кусты хризантем укрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой, бумагой, то цветы будут спасены и потом еще долго радовать своей красотой. Крупноцветковые и мелкоцветковые срезочные сорта осенью выкапывают из грунта и заносят в тепличку, на веранду. Кусты высаживают в грунт теплиц, в ящики, в цветочные горшки. Пересаженные растения требуют обильного полива, т. к. многочисленные листья и соцветия испаряют много воды. Подкормки в период цветения не применяются.