Для гладиолусов выбирают солнечные, защищенные от ветра места. Некоторое затенение в послеобеденные часы благотворно влияет на декоративность гладиолусов. Они хорошо растут и цветут на легких суглинистых черноземных почвах.

Подготовка почвы

Участок готовят с осени. Под глубокую перекопку вносят 6 — 8 кг/кв.м перегноя и 150-180 г/кв.м фосфорно-калийных удобрений. Азотные удобрения (20-30 г/кв.м) и часть калийных вносят при обработке участка весной.

Гладиолусы во всех районах возделывают как однолетнюю культуру с обязательной выкопкой клубнелуковиц в осеннее время, последующей их просушкой, очисткой, сортировкой и хранением до посадки. Необходимость выкопки диктуется отсутствием зимостойких форм, клубнелуковицы погибают при глубоком промерзании почвы.

Высадка луковиц гладиоусов

Высаживать клубнелуковицы следует только в хорошо обработанную и достаточно прогретую (не менее 10°С на глубине 10 см) почву. В условиях Нечерноземной зоны это конец апреля-начало мая. Допустима посадка до 15 июня. Растения в этом случае цветут во второй-третьей декаде сентября. Цветы от первых легких утренников защищают дымлением или дождеванием. Гладиолусы, посаженные в начале июля, не только не успевают зацвести, но и формируют некрупную ослабленную клубнелуковицу, которая погибнет в первые месяцы хранения.

Оптимальный срок посадки в открытый грунт в южных районах нашей страны (республики Средней Азии и Закавказья, Черноморское побережье Кавказа, Молдавия, юг Украины, Крым, Краснодарский и Ставропольский края) 15 марта- 15 апреля. Самый поздний срок посадки в южной зоне для продления сроков цветения и получения срезки без применения пленочных укрытий 15 июля. Пленочные укрытия с кратковременным подогревом воздуха при падении температуры в ночные часы и холодные позднеосенние дни позволяют получать высококачественные соцветия гладиолусов в ноябре. В этом случае посадку проводят 15-20 августа. Более поздняя посадка, по данным НИИ горного садоводства и цветоводства, не позволяет растениям формировать и развивать полноценные соцветия из-за резкого сокращения продолжительности светового дня.

В северной части Украины, Центрально-Черноземной зоне, Белоруссии, северо-западных районах европейской части CНГ, Предуралье, восточных и западных районах Сибири оптимальные сроки посадки 15 апреля — 10 мая.

В условиях Центрально-Черноземной зоны наиболее поздние сроки посадки без применения пленочных укрытий до 1 июля, а с использованием укрытий до 15 июля.

Для цветения в самые поздние сроки используют клубнелуковицы ранних и средних сортов, которые хранят до посадки в прохладном месте (не выше 12°С), а при отсутствии такого помещения — в холодильнике.

Наиболее ценны как посадочный материал крупные клубнелуковицы, которые не образовывали еще цветков. Такие клубнелуковицы называются ювенильными . Их оптимальный размер должен быть 3,5- 4,5 см в диаметре. Они имеют округло-цилиндрическую форму, заканчиваются терминальной почкой и не имеют следов отмершего цветоноса. Из них развиваются наиболее мощные здоровые растения с крупным соцветием,Хорошим, но менее качественным посадочным материалом можно считать крупные 2-3-летние клубнелуковицы, однажды уже цветшие. Старые 4-5-летние клубнелуковицы являются низкокачественным посадочным материалом, так как большинство развивающихся из них растений при наступлении жаркой засушливой погоды в летние месяцы и при дождливой холодной погоде осенью заболевает.

Подготовка клубнелуковиц к посадке

Подготовку клубнелуковиц к посадке в зависимости от зоны выращивания начинают в конце января — марте. Все оставленные для посадки клубнелуковицы рассортировывают в пределах сорта по разборам. Обычно крупные цветоводческие хозяйства большую часть клубнелуковиц первого разбора и более крупные фракции второго разбора (от 2,5 до 3 см) реализуют, а для посадки используют более мелкие фракции второго и третьего разбора (от 1 до 2,0 см). Если же хозяйство специализируется на выращивании ранней срезки, то для этих целей лучше использовать клубнелуковицы первого разбора (3,5-4 см).

Клубнелуковицы перед посадкой лучше очистить от сухих покровных чешуи. Это позволяет более детально просмотреть весь высаживаемый материал и выбраковать пораженный болезнями. В профилактических целях против грибных и бактериальных болезней клубнелуковицы обрабатывают 0,7%-ным раствором двуокиси марганца в течение 25 мин, после чего тщательно промывают водой и просушивают.Обработка клубнелуковиц непосредственно перед посадкой микроэлементами не только улучшает питание развивающихся растений, но и ускоряет цветение на 10-12 дней и повышает сопротивляемость к болезням.

Срок обработки микроэлементами 12-14 ч. Дозы микроэлементов для обработки посадочного материала следующие (в г на 10 л воды): борная кислота — 3, марганцовокислый калий — 2, сернокислая медь — 3, азотнокислый кобальт — 0,8-1, молибденово-кислый алюминий — 1 -1,5, сернокислый магний — 2,5, сернокислый цинк — 0,5-0,7. Произвольное увеличение доз микроэлементов приводит к угнетению растений или даже к гибели.

Проращивание клубнелуковиц

Для ускоренного роста и развития клубнелуковиц с целью получения раннего цветения за 14-20 дней до посадки начинают подготовку к проращиванию (обязательно в светлом помещении). Клубнелуковицы очищают от сухих чешуи и погружают в слаборазведенный раствор (0,02%) марганцовокислого калия на 12-14 ч. Раствор должен быть теплым (35-40°С). Одновременно в него рекомендуется добавить следующие микроудобрения: 3 г медного купороса, 0,3 г азотнокислого кобальта, 2 г борной кислоты из расчета на 10 л раствора. При выращивании на легких супесчаных почвах при обработке луковиц добавляют борную кислоту 2 г, сернокислый магний Зги сернокислый алюминий 1,5-2 г. После этого клубнелуковицы раскладывают в 2 слоя (почками вверх) в ящики или на стеллажи в теплице. Температуру поддерживают в пределах 25-28°С.

Если клубнелуковицы проращивают 3-4 дня, то интенсивность освещенности помещения не имеет значения (можно использовать и темные помещения); при набухании корневых бугорков клубнелуковицы высаживают.

За рубежом крупные фирмы весной подвергают клубнелуковицы гидротепловой обработке. Это способствует уничтожению возбудителей грибных и бактериальных болезней. В зависимости от назначения обработки температуру поддерживают в следующих пределах (в °С): 52; 55 и 57. Экспозиция от 20 до 30 мин. После прогревания клубнелуковицы быстро охлаждают в проточной холодной воде.

Нередко крупные клубнелуковицы ранних сортов за две недели до посадки переносят в теплое помещение с температурой 32-34°С. Их размещают в легких ящиках в два слоя донцем вниз, чтобы основные почки клубнелуковиц не прикрывались расположенными выше клубнелуковицами. Относительную влажность воздуха в таком помещении поддерживают в пределах 55-60%, чтобы не тронулись в рост корешки. Растения, развивающиеся из обработанных таким образом клубнелуковиц, зацветают на 12-14 дней раньше. При температуре 30°С продолжительность обработки должна бить увеличена на две недели. Во Франции получены положительные результаты при воздействии на клубнелуковицы перед посадкой их в грунт температурой 28°С.

В первую очередь высаживают крупные клубнелуковицы ранних сортов, предназначенных для получения ранней срезки, и поздних сортов. После них высевают клубнепочки и мелкие клубнелуковицы, предназначенные для выращивания посадочного материала. Клубнелуковицы сортов средних сроков зацветания высаживают в последнюю очередь. В южных районах страны при посадке в марте, когда почва максимально насыщена влагой и одновременно начинает активно прогреваться солнцем при умеренных температурах воздуха в дневные часы, создаются наиболее благоприятные условия для быстрого развития корневой системы и умеренного развития вегетативной массы, что создает сбалансированные условия для роста и развития растения. Это позволяет получать как раннее высококачественное цветение и срезку, так и максимальный урожай клубнелуковиц и клубнепочек.

В условиях Московской области при посадке в апреле на легких почвах растения в фенофазе 1-2 листьев иногда могут попадать под снег, который через 2-3 дня сходит, и растения продолжают нормально развиваться. Только продолжительное падение температуры воздуха до -3°С (или -2°С при сильном северном ветре) наносит посевам ущерб и задерживает последующее развитие растений. Листья гладиолуса, раз испытавшие воздействие температуры -3°С, до конца вегетации остаются зелеными, но активных фотосинтезирующих процессов в них уже не происходит.

Схемы посадок гладиолусов

В крупных цветоводческих хозяйствах применяют однострочную или двухстрочную ленточную схему посадки гладиолусов. При однострочной посадке расстояние между строчками может быть 40 и 70 см. Расстояние между растениями в ряду соответственно 8-10 и 5-7 см. В первом случае на гектар высаживают до 270-300 тыс. клубнелуковиц 1-2-го разбора и с этой площади срезают до 220-250 тыс. стандартных соцветий. Мелких клубнелуковиц на подращивание размещают до 450 тыс. Во втором случае на гектаре размещают до 230 тыс. крупных клубнелуковиц.При двухстрочной посадке расстояние между лентами 70 см, между строчками в ленте 15 см, между растениями в ряду 8-10 см. Целесообразнее расстояние между строчками в ленте сблизить до 5-7 см, увеличив расстояние между лентами до 90 см. Это почти не уменьшает выхода продукции с единицы площади, но значительно облегчает использование средств механизации не только во время посадки и ухода за растениями, но и позволяет эффективнее приспособить для уборки клубнелуковиц имеющиеся в хозяйствах картофелекопалки, подрезные скобы, лукоуборочные машины и др. При такой двухстрочной ленточной посадке на гектаре можно разместить 270-350 тыс. крупных клубнелуковиц 1-2-го разбора, что позволяет получить до 300 тыс. соцветий. При проращивании мелких клубнелуковичек на гектаре их размещают до 450 тыс.

Иногда в хозяйствах применяют трехстрочную схему с расстояниями между строчками 45 см, между лентами 70 см. Такая схема позволяет максимально использовать машины не только при посадке, но и при уходе за растениями до фенофазы массового выбрасывания соцветий и окрашивания бутонов. Применение машин для культивации и внесения подкормок в фенофазу зацветания приводит к значительным поломкам и порче растений. Весь последующий период участок обрабатывают вручную.

При трехстрочной схеме выход посадочного материала сокращается на 20-25% по сравнению с однострочной уплотненной посадкой и с двухстрочной ленточной схемой. Однако для ручной обработки остается очень небольшая площадь защитной зоны перед растениями. На гектаре размещают 190-220 тыс. клубнелуковиц первого и второго разбора и срезаю г до 200 тыс. соцветий. При подращивании мелких луковиц их на гектаре размещают до 400 тыс. Выход клубнелуковиц первого и второго разбора доходит до 300 тыс.

Некоторые особенности

В степных районах, республиках Средней Азии и даже в районах Восточной и Западной Сибири, где интенсивность солнечного сияния велика уже со второй половины мая и в это время дуют суховеи, клубнелуковицы высаживают более заглубленно. Посадка на глубину менее 10 см независимо от механического состава почвы здесь не рекомендуется. Крупные клубнелуковицы обычно высаживают на 2-3 см глубже, чем средние. Сорта, развивающие мощное соцветие с большим количеством бутонов, также надо высаживать глубже. Иначе в ветреную погоду они даже в фенофазе раскрытия 2- 3 цветков на соцветии полегают и растения требуют обязательной подвязки. Более заглубленная посадка помогает растениям в период цветения сохранять вертикальное положение, но в то же время отодвигает на несколько дней срок зацветания, уменьшает урожай клубнепочек, способствует более сильному повреждению (в районах с прохладной, дождливой осенью) грибными и бактериальными болезнями.

В районах, где весна более затяжная и прохладная, обеспеченность почв влагой достаточно высокая, а прогревание их происходит в первое время медленно, прибегают к мелкой посадке, на глубину 3-4 см. При отрастании растений и развитии первых листьев растения 2-3 раза подокучивают. Это позволяет корневой системе развиваться в более прогреваемом и в большей степени обеспеченном воздухом слое почвы, что ускоряет рост и развитие растений.

На легких песчаных почвах крупные клубнелуковицы высаживают на глубину 12-15 см, на окультуренных суглинках Нечерноземной зоны глубина посадки не должна превышать 7 см.

Для посадки гладиолусов на больших площадях можно использовать луковую сеялку СЛ-6 с переоборудованным высевающим аппаратом на двух- или трехстрочный посев. При посеве часть клубнелуковиц будет располагаться боком или вверх донцем. Такие клубнелуковицы позже отрастают, но у них, как правило, пробуждаются дополнительные почки и на одном растении формируются 2-3 замещающие клубнелуковицы. При использовании луковых сеялок следует строго калибровать посадочный материал. Клубнелуковицы крупнее 2,5 см, как правило, плохо заделываются и оказываются на поверхности почвы, поэтому их высаживают отдельно вручную.

Как у всех геофитов, у гладиолусов большой запас питательных веществ сосредоточен в клубнелуковице. Однако этого запаса даже при посадке очень крупных клубнелуковиц не хватает для нормального роста, развития и цветения растений, а также для формирования замещающей клубнелуковицы и клубнепочек. Недостаток питательных веществ покрывается за счет поступления элементов минерального питания из почвы и фотосинтезирующих процессов, протекающих в листьях.

Растения гладиолусов, выращиваемые из разновозрастного посадочного материала, предъявляют разные требования к поступлению элементов минерального питания из почвы, значительно изменяющиеся в различные периоды роста и развития.

Уход за растениями

При благоприятных условиях первый настоящий лист у гладиолусов появляется через 10-14 дней после посадки. Нередко в условиях центральных районов Нечерноземной зоны при неустойчивой погоде фенофаза отрастания задерживается на 10-12 дней. В период развития первого настоящего листа при выращивании растений из взрослых клубнелуковиц на хорошо окультуренных, богатых гумусом почвах вместо подкормки макроэлементами лучше применять некорневое опрыскивание бором, марганцем, молибденом, медью из расчета соответственно 0,25; 0,15; 0,05 и 0,2 г на 1 л воды. На плодородных почвах в это время следует избегать азотных подкормок растений, развивающихся из старых клубнелуковиц. Только на бедных гумусом почвах при выращивании гладиолусов из взрослых клубнелуковиц при первой подкормке вместе с фосфором и калием вносят азот, нередко в виде карбамида. В этом случае на гектар дают N120Р50К100.

Растения из ювенильных клубнелуковиц обязательно подкармливают полным минеральным удобрением даже на плодородных черноземных почвах. На структурных окультуренных и аллювиальных плодородных почвах, где нет значительного избытка свободного азота, удобрения вносят в количестве N40P50K50. На хорошо окультуренных песчаных почвах азота дают чуть больше и значительно увеличивают дозу калия — N45P50K75. При подкормке растений, развивающихся из мелких ювенильных клубнелуковиц, дозы удобрений выше (N120P60K90). Особое внимание при первой подкормке уделяют внесению ведущих микроэлементов, увеличивая в 2-3 раза дозу магния и нередко включая сернокислый алюминий.Вторую подкормку проводят в фенофазу 2-3-го настоящего листа, когда растения достигнут высоты 20-25 см. Растения из ювенильных клубнелуковиц подкармливают полным минеральным удобрением в том же количестве, что и при первой подкормке.

Растения, развивающиеся из взрослых клубнелуковиц, как правило, подкармливают только фосфором и калием70К30). На бедных гумусом почвах азот вносят, но норму его по сравнению с первой подкормкой сокращают на 1/3, причем дают нитратные формы.

Если в фенофазу 2-3-го листа стоит жаркая погода, то в некорневые подкормки растений из взрослых и ювенильных луковиц микроэлементами включают сернокислый цинк. В 1 л воды растворяют 0,4 г сернокислого магния, 0,06 г молибденовокислого аммония, 0,2 сернокислого цинка, 0,15 г перманганата калия, 0,06 г борной кислоты.

При второй подкормке желательно сочетать органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений лучше использовать конский навоз и птичий помет и только при их отсутствии применять коровяк. Навоз или птичий помет помещают в мешок и опускают в бочку с водой, чтобы получить вытяжку (соотношение навоза и воды 1 : 10). Для растений из взрослых клубнелуковиц вытяжку настаивают 2-3 дня, чтобы из нее улетучились аммиачные формы азота. При подкормке растений из ювенильных клубнелуковиц используют свежеразведенные органические удобрения. При одновременном внесении органических и минеральных удобрений дозы последних сокращают на 35-40%. На 10 л воды добавляют 1 л настоя.

У растений, развивающихся из ювенильных клубнелуковиц, первый период развития (до начала заложения соцветия) удлиняется на 7-12 дней по сравнению со взрослыми растениями. Это связано с усиленным нарастанием вегетативной массы. При интенсивном росте третьего настоящего листа их подкармливают из расчета N90P80K130. Растениям из взрослых клубнелуковиц дают N50P50K90.

В фазе третьего настоящего листа у взрослых гладиоусов соцветие полностью сформировано и уже можно определить количество заложившихся бутонов. Правильный уход в этот период позволяет вырастить мощные, высокие, с крупными цветками растения.

В это время также желательно сочетать органические и неорганические подкормки (минеральных удобрений берут 50%). Микроэлементов на 1 л воды берут следующее количество: борной кислоты 0,2 г, перманганата калия 0,2 г, нитрата кобальта 0,05 г, сернокислой меди 0,1 г, сульфата цинка 0,1 г, сернокислого магния 0,5 г. Раствор микроудобрений вливают в раствор органических удобрений с минеральными.

В фенофазу 4-5-го настоящего листа повышают дозу фосфорно-калийных удобрений (P80K140). Дозу удобрений при подкормке растений из ювенильных клубнелуковиц увеличивают в 1,5-2 раза по сравнению с растениями из взрослых клубнелуковиц. С этого периода желательно использовать легкорастворимые формы фосфорных удобрений (калийаммонийфосфат, растворины, фосфорнокислый калий).

В фенофазу шестого листа возрастает роль фосфорно-калийных удобрений, но азот целиком из подкормок не исключают и вносят его в виде азотнокислого калия или растворина с резко сокращенным содержанием азота (N15P40K50). При подкормке растений из ювенильных клубнелуковиц количество фосфора и калия почти выравнивают (N30P80K90).

Для ускорения цветения применяют некорневые подкормки (на 10 л воды 2 г борной кислоты и 1,5-2 г марганцовокислого калия, при жаркой погоде 1,6 г сульфата цинка).

В фенофазы выбрасывание соцветия — цветение фосфора дают на 25% больше, чем калия. Под растения из ювенильных клубнелуковиц вносят до 80-90 г/кв. м калийаммонийфосфата или растворина.

После отцветания растения из взрослых клубнелуковиц подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (Р50К70). Растениям из ювенильных клубнелуковиц дают интенсивную фосфорно-калийную подкормку в тех же дозах, что и в фенофазы выбрасывание соцветия — цветение растений. Если осенью стоит благоприятная погода, то последний раз их подкармливают за 12-14 дней до выкопки, а при резком перепаде дневных и ночных температур — фосфорными удобрениями в сочетании с микроэлементами некорневым способом.

При подкормках следует помнить, что на слабоокультуренных почвах при четко налаженных частых поливах дозы удобрений в подкормках могут быть выше. Если после подкормок, особенно первых, на бедных песчаных почвах прошли обильные дожди, то через несколько дней подкормки необходимо повторить теми же дозами удобрений. На окультуренных суглинистых почвах в этом случае дают меньше фосфора и калия, сокращая соответственно их дозы наполовину и одну треть. При внесении минеральных удобрений в сухом виде в междурядья надо следить, чтобы на легких песчаных почвах они располагались не ближе 15 см от основания растений, а на тяжелых по механическому составу — не ближе 8 см.

На легких окультуренных почвах рациональнее подкормки половинными дозами удобрений. Вторую половину подкормки вносят через 5-6 дней.После дождей, поливов и подкормок междурядья рыхлят на глубину 10-12 см (около растений мельче), а затем мульчируют. Участки, которые в течение лета часто перегреваются и иссушаются, мульчируют соломой, стружками лиственных пород слоем 10-15 см.

При обильных регулярных поливах в сочетании с увлажнительными гладиолусы нормально развиваются и цветут даже в жарких засушливых условиях Среднеазиатских республик. В летние месяцы в южных районах поливы дают каждые 10 дней из расчета 400- 600 куб. м/га воды, в зависимости от влагоемкости почвы. На легких супесях норму полива сокращают до 250 куб. м/га, но поливы проводят чаще. В наиболее напряженные периоды в снабжении растений водой на участках, имеющих уклон, поливают по бороздам с помощью маленьких арычков по всему участку. Полив гладиолусов напуском применяют в республиках Средней Азии. За вегетационный период в наиболее засушливых районах дают до 15 поливов.

В Нечерноземной зоне, как правило, больше поливают в июне — июле, первой декаде августа и только в отдельные годы максимум поливов приходится на август-сентябрь. При наступлении жаркой засушливой погоды на участках с суглинистыми почвами поливы проводят раз в 10 дней из расчета 450-500 куб. м/га воды. В особенно жаркие дни поливают в ранние утренние и поздние вечерние часы (освежительные поливы). Дождевальные насадки включают на 10-15 мин, что способствует созданию увлажненного микроклимата вокруг растений. В крупных хозяйствах в период цветения гладиолусов поливы проводят после срезки соцветий. Полив в жаркие полуденные часы может вызвать ожоги лепестков и листьев.

Наибольшая потребность во влаге у гладиолусов в фенофазе 5-6-го клубнелуковичного листа, когда идет интенсивный рост и развитие соцветия, в фенофазе выбрасывание соцветия и в период цветения. После отцветания растений также не следует забывать про полив. Отказ от полива, особенно при сохранении теплой погоды, затормаживает поступление в растения из почвы фосфора и калия, что отрицательно сказывается на оттоке продуктов фотосинтеза в замещающую дочернюю клубнелуковицу. Кроме того, перебои в снабжении влагой приводят к неравномерному разрастанию замещающей клубнелуковицы, что вызывает растрескивание донца, и луковицы приобретают нетоварный вид.